Хускварна, Пфафф - проблемы с блоком натяжения

[LizaNF75]

Пишу под логином жены, машинке год, ещё вроде как на гарантии но до сервиса 500км вот и пришлось.....
(работаю наладчиком электрооборудования по образованию электромеханик есть опыт ремонта электроники - в своё время подрабатывал) . После устранения неисправности прошло 2 недели - проблем нет!

Данное описание относится к проблеме устранения перемежающейся (то есть то нет) неисправности натяжения верхней нити швейно-вышивальной машинки HUSQVARNA Designer Topaz 30
Хочу предупредить , что ремонт потребует от вас определённой квалификации и инструмента и если у ВАС её (его - инструмента) нет или машинка на гарантии то ОДНОЗНАЧНО ВАМ В АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИС! , а не в обычную мастерскую (у самого был опыт опыт обращения в мелкую типа гарантийную "мастерскую" с кофеваркой - лень однако да и на гарантии типа)

К сожалению фотографировать процесс не додумался поэтому только слова...
I. Снимите крышку на передней панели машинки она скрывает датчик наличия верхней нити и будут видны тарелочки натяжителя (нажать вверх и тянуть на себя - крепится на защёлках).
II. Возьмите фонарик, спрва от натяжителя вы увидите устройство натяжения включите машинку и наблюдайте за калибровкой машинки стакан натяжителя должен вращаться во время калибровки до крайнего положения  (для облегчения до этого включите машинку опустите лапку и отрегулируйте натяжение до максимума и не поднимая лапку выключите машинку) . Если у вас стакан не крутится у ВАС ДРУГАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ! и данное описание к вам может не относится!
III. Если всё так вам к сожалению придётся полностью разобрать свою машинку по другому туда не добраться, вам потребуется три отвёртки звёздочки размеров Т-25, Т-20 и длинная Т-10 (к сожалению вся машинка на этих болтах и саморезах.)
IV. Отжимаете и снимаете верхнюю декоративную крышку (на которой образцы швов) чтоб не мешала, для удобства снимаете иглу, откручиваете лапку, удаляете шпульку, снимаете игольную пластину, удаляете челнок, переворачиваете машинку на бок откручиваете все болты на днище машинки , снимаете днище отжимаете защёлку шлейфа питания идущего от блока питания отделяете шлейф откладываете в сторону , откручиваете все болты скрепляющие половинки корпуса ложите машинку опять на бок аккуратно разъединяете половинки корпуса (только заднюю передняя ещё остаётся внутри прикручена!) аккуратно поворачиваете заднюю крышку   откручиваете разъём идущий на вышивальный блок убираете её чтоб не мешала откручиваете оставшиеся саморезы (2или 3  побольше и несколько поменьше - не помню извините разбирать снова и считать не буду ) , аккуратно отделяете переднюю половинку корпуса от самого железа (машинки) (возле челнока защёлки(не сломайте)) аккуратно не оторвите шлейфы отсоедините наиболее короткий (3-х проводный) шлеф идущий от датчика обрыва (наличия) нити , запомните или сфотографируйте от когого разъёма  (именно это датчик обрыва но не датчик натяжения к сожалению - проверено ), разверните аккуратно переднюю часть корпуса от самой машинки длинны шлейфов должно хватить но будьте аккуратны.
Отсоедините шлеф идущий  от устройства натяжителя запомните или сфотографируйте откуда отсоединили отстегните 2 пластиковые защёлки крепящие шлейф к корпусу , открутите саморезы крепящие устройство натяжителя в сборе.
V. Открутите металлическую часть от натяжителя, у вас остался натяжитель состоящий из открытого пластикового редуктора  и шагового электродвигателя.
VI. Открутите саморезы крепящие шаговый электродвигатель от устройства натяжителя, хочу обратить внимание (это важно) на первую пластиковую шестерню редуктора она состоит из двух взаимно подпружиненных шестерней (для устранения люфта при работе механизма) ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СБОРКЕ ПРОВЕРНИТЕ ПОЛОВИНКИ ПЕРВОЙ ШЕСТЕРНИ ДРУГ ОТНОСИТЕЛЬНО ДРУГА чтобы сохранить подпружиненное состояние первой зубчатой передачи!
VII. Удалите бумажными салфетками или не ворсистой (х\б) ветошью смазку с редуктора (чтоб было удобней - можно не удалять кому как нравится) устройство натяжения верхней нити состоит из двух тарелочек разделённых пластиной (для 2 ниток т.к.) далее их толкает прижимной рычаг (в нашей машинке привода не имеет возможно используется в старших моделях) на него опирается одна сторона пружины натяжителя вторая сторона пружины опирается внутри внутреннего выжимного стакана который перемещается относительно внешнего стакана на ленточной резьбе наружний стакан является последней шестернёй (на внешней поверхности зубчатый венец) нашего редуктора на обратной стороне внешнего стакана (смотреть со стороны редуктора) мы видим отверстие и пластиковый отлив - СТОПОР.
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕФЕКТА:
А здесь самое интересное - вот этот маленький стопор и его ответная часть в виде металлического штыря (у нас он немного вылез из своего гнезда)  и есть причина! Принцип работы этого узла вызвал разочарование в в полёте мысли конструктора! Установка всего одного копеечного датчика положения стакана на этапе проектирования машинки позволила бы этому дефекту не появиться не когда - но мы имеем увы что имеем, так вот машинка при включении проходит начальную калибровку, в нормальном состоянии она вращает стакан до упирания в стопор в сторону полного расслабления нити после чего двигатель останавливается потребляемый ток двигателем увеличивается драйвер (специализированная микросхема управления шаговым двигателем) двигателя генерирует сигнал перегруза (аварии конкретно не проверял у нас с электроникой проблем пока вроде нет) для процессора машинки который понимает его за крайнее (самое расслабленное положение), но у нас (да и у тех у кого то появляется то исчезает) стопор проскакивал относительно металлического штыря упора (после проскакивания упора стакан вращается ещё примерно на 1/8 - 1/10 полного оборота пока не перестанет вращаться из-за того что внутренний стакан вворачивается во внешний до конца  и заклинивает) т.е. положение заклинивания машинка считает крайним самым расслабленным положением!!!
И это пол беды если при установке рабочего натяжения (при шитье иль вышивке) обратное вращение стакана проскакивает пару стопор - металлический штырь (тогда машина шьёт  хоть и натяжение верхней нити  недостаточное) если не проскакивает а упрётся в стопор она думает что достигла положения максимального натяжения нити и тогда совсем не шьёт. Этим и объясняется , что иногда включение - отключение несколько раз иногда помогало.

ЛЕЧЕНИЕ :
Вам потребуются маленькая отвёртка, небольшие утконосы и пассатижи.
1. Проверьте состояние вашей пружины (у нас изначально была черезмерно расслаблена пришлось и в челноке расслаблять) вдавите аккуратно отвёрткой или утконосами металлический штырь стопора (предварительно провернув стакан натяжителя в сторону затяжки, далее вращаете в сторону расслабления до упора в стопор: тарелочки натяжителя и разделяющая их пластина должны быть абсолютно свободными (болтаться пружина не зажата вообще) далее медленно вращаете в сторону затяжки на 1/8 оборота стакана - пружина едва касается или вот вот коснётся тарелочки свободные далее вращение приводит к зажиму тарелочек пружиной - если так у вас с пружиной всё в порядке если нет она слабовата. Если у ВАС натяжение нормальное просто прочитайте и начинайте сборку с места установки металлического стопора.  Если пружина слабовата далее разбираем узел.
2. Выкручиваем до расслабленного положения, утконосами выпрессовываем металлический ответный штырь стопора, маленькой отвёрткой поддеваете и снимаете стопорную шайбу с оси стакана (ограничивает перемещение стакана на оси), выпрессовываем утконосами ось стакана (осторожно не погните её) чтоб она показалась с противоположной стороны на длину необходимую для захвата пассатижами, вытягиваете её далее пассатижами.
Аккуратно извлекаете стакан вместе с пружиной измеряете пружину на металлической линейке записываете длину пружины ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО ВЫТЯГИВАЕТЕ ПРУЖИНУ НА ДЛИНУ НЕ БОЛЕЕ 1 мм (ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО ВЕРНУТЬ НАЗАД ПРУЖИНУ ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО И ПОДОБРАТЬ ПОДОБНУЮ ТОЖЕ) .
Выкручиваем внутренний стакан из наружнего осматриваем на предмет повреждений ленточную резьбу (если резьба раскрошилась к сожалению дефект лечится только заменой) удаляете старую смазку с внутреннего и наружнего стакана (к стати тут где то промелькивало сообщение  что пружина может соскочить или тому подобное это в корне не верно при разборке вы сами можете убедиться что ей некуда и неоткуда соскакивать!) наносите новую смазку (В качестве смазки используйте консистентные силиконовые смазки - прекрасно подходят смазки для точной механики или видеотехники голубовато-зелёная более жидкая сиреневая более вязкая) сюда более подходит голубовато-зелёная или сиреневая  + 1-2 капли силиконового масла ПМС-200 , вворачиваете внутренний стакан в наружный.      Правильное положение ввёрнутых друг в друга стаканов практически можно перепутать - верное это когда при практически ввёрнутом почти до конца внутреннем стакане совмещаются прорезь во внутреннем и отверстие в наружном. Смазка основания пружины с обоих сторон небольшим количеством консистентной смазки тоже не помешает при финальной сборке. Собираете узел в обратном порядке. Проверяете удовлетворительность натяжения пружины если нет операцию по аккуратному растяжению пружины повторяем.

[LizaNF75]

Продолжение (не влезло в ограничение форума по количеству символов)


3. Производим сборку узла в обратном порядке не забывая последовательность : ставим узел из тарелочек пружины и стаканов совмещая ограничитель внутреннего стакана (на него опираются с одной стороны тарелочки) с прорезью внутреннего стакана частично вставляем ось (чтоб показалась примерно на  5мм) надеваем на ось (не знаю как её правильно назвать)  "железочку" служащую опорным подшипником и + для снятия статики с устройства натяжения довпресовываете ось до конца (осторожно не сломайте) устанавливаете на ось (в специальную проточку на оси)  ограничитель  предыдущая  "железочка" должна стоять между пластиковым стаканом и стопорной шайбой.
Прокручиваете в сторону затяжки на 1/3 - 1/4 впрессовываете окончательно металлический штырь стопора но теперь не в ровень с пластмассовым гнездом , а немного дальше чтобы он практически касался стакана но не тёр об него .
4. Проверяем работу узла пока  вручную - если всё нормально устанавливаете на место двигатель не забывая провернуть относительно друг друга  половинки первой пластиковой шестерни (не перестарайтесь там смещение небольшое - если их провернуть относительно друг друга,  совместить зубья и после отпустить шестерни проворачиваются на пол зуба если это не так значит проворачивать их друг относительно друга нужно в другую сторону).
5. Смазываете весь узел (наверняка даже если не удаляли  смазку уже обтёрли всю руками) консистентной зелёно-голубой силиконовой смазкой . Прикручиваете  металлическую часть к натяжителю прикручиваете его к машинке производите сборку машинки в обратном порядке (обратите внимание на верную установку шлейфов и верного положения ручного переключателя транспортёра при сборке) .

[LizaNF75]

Продолжение (не влезло в ограничение форума по количеству символов)


3. Производим сборку узла в обратном порядке не забывая последовательность : ставим узел из тарелочек пружины и стаканов совмещая ограничитель внутреннего стакана (на него опираются с одной стороны тарелочки) с прорезью внутреннего стакана частично вставляем ось (чтоб показалась примерно на  5мм) надеваем на ось (не знаю как её правильно назвать)  "железочку" служащую опорным подшипником и + для снятия статики с устройства натяжения довпресовываете ось до конца (осторожно не сломайте) устанавливаете на ось (в специальную проточку на оси)  ограничитель  предыдущая  "железочка" должна стоять между пластиковым стаканом и стопорной шайбой.
Прокручиваете в сторону затяжки на 1/3 - 1/4 впрессовываете окончательно металлический штырь стопора но теперь не в ровень с пластмассовым гнездом , а немного дальше чтобы он практически касался стакана но не тёр об него .
4. Проверяем работу узла пока  вручную - если всё нормально устанавливаете на место двигатель не забывая провернуть относительно друг друга  половинки первой пластиковой шестерни (не перестарайтесь там смещение небольшое - если их провернуть относительно друг друга,  совместить зубья и после отпустить шестерни проворачиваются на пол зуба если это не так значит проворачивать их друг относительно друга нужно в другую сторону).
5. Смазываете весь узел (наверняка даже если не удаляли  смазку уже обтёрли всю руками) консистентной зелёно-голубой силиконовой смазкой . Прикручиваете  металлическую часть к натяжителю прикручиваете его к машинке производите сборку машинки в обратном порядке (обратите внимание на верную установку шлейфов и верного положения ручного переключателя транспортёра при сборке) .

Размышления на общие вопросы:

1. О смазке:
Машинку необходимо смазывать - уверение продавцов что она смазана на весь срок эксплуатации в корне не верно  относится я думаю ко всем машинкам (при разборке не найдено ни чего экстраординарного по части самосмазки!)
 (срок эксплуатации у ВАС и кончится когда кончится смазка!!! ) понятно чтоб смазать такой агрегат нужна определённая квалификация и растительным маслом тоже не стоит
Могу рекомендовать для смазки подшипников скольжения шаговых двигателей по капле (маленькой) с каждой стороны вала силиконовое масло ПМС-5 - ПМС-40 для остальных подшипников скольжения и направляющие лапки и иглы ПМС-200 - ПМС-300 для остальных шестерёнок консистентную силиконовую смазку для менее нагруженных узлов (или с быстрым движением) зелёно -голубую для более нагруженных узлов сиреневую (К сожалению не могу привести тип смазки она достаточно дорогая и продавалась в расфасовке в 1 кг мне столько не нужно и поэтому при покупке договорился по 200гр каждой ищите на радиорынках или спецмагазинах в автозапчастях что найдёте сомневаюсь спрашивайте для точной механики или видеоаппаратуры). В качестве консистентной смазки можно использовать технический вазелин (белый) но у него есть недостаток меньший срок службы смазки и низкая температура каплепадения. Кстати одну из направляющих вышивального блока господа китайцы вообще забыли смазать (одна смазана а вторая вообще сухая - вот же уроды!)
Не рекомендую использовать случайные масла и консистентные смазки - это может привести к заклиниванию или разрушению механизма (не все масла и консистентные смазки нормально работают в паре пластик-металл и пластик-пластик некоторые приводят к разрушению пластика, некоторые масла высыхают  силиконовые не высыхают  и ещё и термостабильные в широком диапазоне температур).

2. О прошивке:
На англоязычном сервере доступна свежая прошивка на машинку (за сентябрь вроде) конкретно не написано но написано , что устраняет мелкие недостатки  и увеличивает стабильность машинки (возможно кому и поможет перед ремонтом сам прошил хуже не стало но и не устранило дефект т.к. он не программный а аппаратный)
Прошивайте хуже не будет (у нас автоматом включились после прошивки некоторые опции - например автозакрепка в начале строчки).

[Romashyn]

вопрос к уважаемым топазоводам, после шитья машина перестала регулировать натяжение нити, тарелочки зажаты что нить вдеть в машину трудно очень и туго, перестала реагировать на подъём лапки и ослаблять тарелочки натяжителя. Они просто застыли как бы в зажатом состоянии и не разжимаются.
Проверил внутри чистота, перезалил обновленное п.о. результата ноль
машина топаз 30.

[Ремонт]

То есть не реагирует на кнопку полного подъема лапки? А в режиме шитья? В меню ничего не активировали?
Попробуйте для начала сбросить к заводским настройкам.
Подъем лапки  тоже бывает разным, есть приподнимание   для разворота ткани,  тогда тарелочки не должны расходиться.

[Ремонт]

Картинки по поводу   разборки и сборки узла натяжения верхней нити  не нашла, нас таким не балуют, все  механики уже примерно в курсе.
Надо смотреть на месте, что вылетело - все равно разбирать машину. Иначе туда не попасть.
И смысла нет разбирать самому, если на гарантии - мало ли что там вылетело или сломалось.
Работу степ-моторов, кстати,  тоже проверяют в сервисной.
К тому же после того, как все поставится на место, надо натяжение настраивать в сервисной программе, в четыре-пять этапов.
То есть для прямой строчки одно, для зигзагов другое, для сатиновой и петель - третье, для стежки четвертое и так далее.
И, кстати, есть вариант, что с блоком натяжения все в порядке, но барахлит датчик прижима лапки.

[Romashyn]

возможно дело не в мусоре или соринке, возможно не притёрлись ещё шестерёнки ибо я кроме продувки проделал ещё одно действо но описывать не стал так как оно не совсем законно по отношению к гарантийной машине и если сделать не правильно то можно навредить, здесь нужны руки ювелирной точности.
склонен думать что проблема партии хускварн если Вы покупали недавно.
.............................................
есть минутка расскажу что кроме продувки вверху машины есть щель нитевдевателя, ни боковая а верхняя щель, если светить вплотную сбоку хорошим фонариком можно увидеть шестерёнку зубчатую степ мотора который регулирует натяжение вращая шестерёнку. Не ведомо по какой причине она застопорилась, я подсвечивая фонариком тонким лезвием ножа через верхнюю щель, очень акуратно пошевелил шестерёнку в обе стороны, но только пошевелил на микроны то есть доли миллиметра. Ни в коем случае её не вращал ибо если перескочит на зуб возможно собьётся заводская точность. Таким образом она вышла с микроклина и моторчик заработал. Что создало этот микроклин не знаю, могут быть заводские дефекты, не притёртые пока шестерёнки, мусор да что угодно подклинило а мощности моторчика не хватило для толчка, пришлось ему помочь. Это не стартер, у него нет стартового рывка он движок вращательный, что то воздействовало на шестерёнки и подклинил.

[Ремонт]

тогда судя по всему можно пошевелить попробовать получше но прежде нужно хорошо продуть или вскрыть и почистить, что то могло попасть между зубцов шестерёнки, какой то обрывок нити. Когда опустить лапку и регулировать натяг +_ то рабочий движок будет издавать лёгкий шум как бы пытаясь крутиться но не может, тогда отпадает проблема что на него не подаётся питание или он вышел из строя. Тогда нужно чистить или в сервис. Я продувал компрессором, фен так не дунет локально и точечно.
Это метод тыка и он не всегда срабатывает ибо причины могут быть разные, но как то хочется помочь Вам. Год интенсивной работы это часто много мусора в машине особенно в местах прохождения нити часто много нитевой пыли.

Положение шестеренок смещено, прощелкнулись, тогда так и будет клинить. Там есть специальное положение, выставляется механиком. Пройдет гарантия - будете пробовать сами, а так конечно лучше к сервисному механику   
А еще хочу на будущее - Хускварны все же другие  машины, не торопитесь в них со смазкой. Не Бразеры, не требуется.
Только в сервисные сроки и строго где положено и чем положено. 

[Romashyn]

цитата с закрытой темы.

Цитата: Мюслик от 03-12-2013, 00:44:29
Вот и мы с моей красавицей-Husqvarna Viking DESIGNER TOPAZ 30 побывали в ремонте,машинке-9 месяцев,заблокировалось натяжение верхней нити,тарелочки были зажаты и не реагировали ни на подъем лапки,ни на изменение натяжения.Почитала тему,увидела-я не одинока в подобной проблеме и дорога-в сервис
Машинка на гарантии,поехали в магазин,приняли в ремонт,отремонтировали быстро-но,мне сказали,что регулировка натяжения не является гарантийным случаем Правда,денег не взяли ,но и отметку в гарантийном талоне не поставили о ремонте
Вот и задумалась-что же входит в понятие-регулировка натяжения,действительно ли -это не гарантийный ремонт?
Пожалуйста,у кого были подобные проблемы-напишите,как реагировал сервисный центр на данную неисправность?
.           Буквально 3 дня назад вернулась с сервиса с подобной проблемой,только у меня машинка Руби.Заблокировались тарелочки,мастер ,как мне объяснил,поменял полностью блок натяжения.Отметку в гарантийном талоне тоже ставить не хотел,объяснив что в базе в компьютере учет ведется,но я на стояла чтобы  ремонт зафиксировали.Еще рекомендовал-если с гарантийной машиной проблема и после перезагрузки нормальная работа не возобновляется -дорога только в сервис, никакой самодеятельности.Не гарантийный ремонт это только чистка,профилактика.

у меня подобная была проблема и я здесь описывал, случай не может быть не гарантийным ибо это заводской брак коли он проявляется у многих машин, мне делали ремонт оплаты не требуя, проблема в машине и её узлах а не в неправильном обращении с машиной.
Мне через месяцев восемь после ремонта эти тарелочки опять аукнулись но уже по другому, сейчас машина не шьёт потому что тарелочки при опускании лапки не прижимаются друг к другу, проблема обратная описанной мной ранее, там они были зажаты а сейчас вроде стэп движочек как то работает но слабо, нитку вообще не зажимает хотя тарелочки видно что реагируют но не фиксируются зажатыми. Что лапка поднята что опущена нить идет легко.
Мне не охота раз в пол года её возить за 1000 км в сервис тем более теперь гарантии нет, кто нибудь разбирал машину? что может происходить с движком? проблема одинакова как я понял у многих машин марки хускварна, механики должны её знать, буду рад если кто подскажет как самому локализовать и устранить.

[Romashyn]

развитие проблемы отказа работы тарелочек у топаза, это как то связано с вышивальным блоком но пока не знаю как, при обрезке нити машина подняв лапку ослабила тарелочки, далее начала вышивать с бородой до останова ибо тарелочки не зажались, остановив машину я увидел при свте фонарика что движок при подьёме и опускании лапки вовсе не вращается ни чуть. Я зашел в настройки натяжения нити и где было выставлено 2.8 я переставил на 3.00, в момент нажатия на кнопку натяжения нити вышивальный блок вернее блок пялец сдвинулся на миллиметр и движок натяжителя опять заработал и стал зажимать тарелочки. Опять вышиваю до какого то момента. Помогало ещё снятие и установка вышивального блока на место, контакты идеальные и там нет проблем. Может быть я выявлю проблему сам, опишу в теме мало ли что. Дело в том что механики с.ц. не сообщают что делают и как ремонтируют, и это их право как и их хлеб.

[Elenochka72]

У меня Топаз 30. Была та же проблема с натяжением верхней нитки. При чем только при вышивании. Шила нормально. Возила в сервис. Там что-то с натяжением отрегулировали, привезла домой, какое-то время вышивала нормально, а потом опять: хочу шью, хочу нет. Потом и при шитье перестала нитка зажиматься в тарелочках. При чем на дисплее: обрыв верхней нити, хотя нитка целая, а на изнанке борода. Повезла опять в сервис. Проблема решилась заменой блока натяжения верхней нити. Так, что по моему никак это не связано с вышивальным блоком. Т.к машина еще на гарантии, все поменяли бесплатно.

P.S. А обрезку я тоже отключаю. Так с изнанки аккуратнее получается.

[draxxus]

Мой топаз уже отработал наверно несколько миллионов стежков без единой проблемы. И вот неделю назад просто пропало натяжение верхней нити. Внизу борода, либо вообще нет сцепления с нижней нитью. Может просто затягивать верхнюю аж на 3-4 сантиметра вниз. Снял вышивальный блок, чтобы проверять на строчках в режиме шитья - та же проблема с бородой. Увеличил натяжение верхней нити со стандартного 4.0 до 5.6 - все стало идеальным. Уменьшил до 4.0 - шьет идеально. Супер, вроде проблема решилась. Следующие два дня работал без проблем, пробег после "ремонта" почти 150 тысяч стежков в общей сложности на пяти разных дизайнах. На третий день включаю машинку - опять та же проблема с бородой. Только увеличение натяжения верхней до 5.6 не помогает. До 8.2 - помогает. Вышивать пока не стал. Проверил увеличение натяжения заправленной нити при спущенной лапке. Там без разницы в каком положении лапка - нить довольно свободно гуляет туда-сюда. Что подскажут знающие? Машинку еще не разбирал. Все чистки только поверхностные на видимых участках и в шпульном отсеке - видимой пыли/грязи нет. Выпавших деталек нет. Износа нигде не замечено. Иглы менял, шпульки менял. Нитки перематывал и ставил разной толщины, как и иглы. Первично проблема образовалась на нитках Nitex (почти всегда пользуюсь ими в виду доступности у местных оптовиков), нижняя стояла специальная нижняя нить Гунольд. Что же я сделал не так при всех тех же составляющих за два с лишним года использования (не в авральном режиме)?

поправка. только что еще раз проверил. если увеличить натяжение верхней нити, то нить довольно крепко держит.
еще поправка. Натяжение верхней нити ставлю на 4.2 (вместо 4.0 по умолчанию) натяжение появляется и шьет уже нормально. Где что не так? Как выцепить причину? 

[draxxus]

Найти причину можно только разобрав и наблюдая.

Попробую разобрать. Лишь собрать сумел обратно. Некоторые детали в механизмах (в общем) имеют свойство не вставляться обратно либо вставляются очень очень трудно.

И все-таки думаю, даже допустим на момент я вдруг забыл навыки заправки нити и неправильно ее заправляю. При изменении натяжения верхней нити в меню машинки, натяжение меняется. Причем опытным путем вижу, что каждый раз параметры приходится делать разные. Это очень не понятно. Если есть износ, то он должен давать один и тот же результат. И если происходит увеличение износа, то и натяжение должно с каждым разом выставляться все сильнее и сильнее, чтобы правильно работать. А тут выходит - как хочу так и работаю. Так же не бывает, это фантастика 
...................................
В общем, машинку разобрал. Такое ощущение, что чашечки, через которые проходит верхняя нить, слишком болтаются. Хотя вроде бы всегда так и болтались. Теплилась надежда при разборке увидеть "магический" винт, который можно подкрутить как на швейной машинке, чтобы чашечки перестали болтаться. Но ничего такого не обнаружил. Внутри есть пружинка, может она потеряла упругость. Сказать не могу, не достаточно познаний в этом вопросе. Может ее можно вынуть и слегка растянуть, чтобы она посильнее прижимала чашечки? Но пока не соображу как это сделать. Кругом одни пластиковые шестерни и все хорошо промаслены, страшно трогать. Или вообще дело не в пружине, т.к. регулировка натяжения верхней нити осуществляется электронно с кнопок меню и пружина ни при чем? Есть варианты?

Могу попробовать сделать небольшой видеоролик, чтобы показать как болтаются чашечки, если это поможет.

[Romashyn]

У меня Топаз 30. Так, что по моему никак это не связано с вышивальным блоком.

таки да, без блока то же шалит, днем шила вечером в отказ, где то есть проблема и если бы кто то с механиков смог её уловить и подсказать можно ли решить без с.ц. дело в том что не секрет что сервиса этих машин не в каждом городе, у меня 1000 км от сервиса и я не могу ездить часто к механику, не всякий механик станет заменять целый блок тем более что моя гарантия вышла и это будет стоить не дешево. Да и продать машину совесть не позволяет, жаль того кто её купит. Год машине за которую отвалил 2000 уе, жаль нет здесь представителей хускварн, скорее всего это последствия именно китайской сборки.

[Ремонт]

Представители Хускварн есть, а вот проблем пока нет.  Что там у вас с машиной  - на расстоянии не определить.
Это как и с головной болью. Болит голова - это результат.
Причин может быть немало - и давление, и  отек носа, и мигрень и еще полно. А результат одинаков.
Как только с проданными у нас Топазами начнет происходить подобное, так и будем разбираться.
Из форумчан-клиентов с Топазом Агурка. Работает интенсивно ежедневно, машина пашет будь здоров.
И куплена раньше, так что пробег больше наверняка. Девочки в студии поставщика работают на Хускварнах - тоже не жалуются.
Машина на гарантии, зачем ездить, если надо просто отправить ее, пусть по месту продажи правят.

[Romashyn]

видите ли Марина машина уже не на гарантии, а вот проблема даже судя по этой кратенькой теме есть и она схожа и скорее всего одинакова у всех и этот дефект должны знать представители. В некоторых случаях при дефекте даже легковые авто отзывают а тут я никому не нужен и я живу в Украине где любой с.ц. настроен поменьше сделать и побольше содрать денег и оставить чуток дефекта на потом что бы я не забывал платить. Раз уже отсылал по этой же проблеме и она описана мной на форуме, на чуток более полугода и хватило, вот и тема для представителей производителя. И где ещё если на не влиятельном форуме.

[Ремонт]

Если только я что-то услышу, я  конечно же расскажу. никто никакого секрета из этого не делает.
Что, как, чем вышивают люди, у кого проблемы, я не вижу.
В частности не вижу даже как установлены и заправлены бобины, а это имеет большое значение.
А почему машина уже не на гарантии? разве прошло 2 года? Мне казалось, что вы не так давно ее приобрели.
И даже если не на гарантии, заменить целиком узел натяжения не очень дорого даже по нашим европейским ценам.
Раз гарантии нет, рискуйте разобрать и наблюдайте за работой узла в целом.  Начиная от степ-мотора.
Может там шестерни проскакивают, может еще что.  
Не гадают про такое, надо смотреть глазами, вникать как оно должно работать и видеть отклонение.
Описанные здесь проблемы с натяжением у всех выглядят хоть чуточку, да по-разному. И не факт, что они по одной и той же причине.
Если новые машины очень долго шьют нормально, а потом блок начинает глючить - надо искать износ.
У себя мы будем думать, когда появятся проблемы в нашем регионе.То есть в нашей стране.  
Если нет машин с проблемами, не понятно на расстоянии, что там у вас происходит

Это если проблемы, связанные с риском для жизни. И даже такие. как видите. определяют не сразу.

[benet]

romaxa, бремя содержания имущества лежит на собственнике имущества. Если машина на гарантии, но сервис от магазина отказывает в обслуживании, или отсутствует, покупатель вправе провести сервис за свои средства, а потом предъявить счет продавцу.

Если машина не на гарантии, и в Украине нет ни одного механика по Хускварне, то каким образом Вашу проблему может решить Марина, или влиятельный форум? Доставить к парадному подъезду механика?

Обязанность доказывания заводского брака принадлежит покупателю.

[Ремонт]

Чашечки и должны болтаться, пока натяжение не активировано. Оно активируется только в начале вышивки.
Надо наблюдать, как работает блок именно во время вышивки.
Машина на гарантии? Если да. то лучше всего в сервисе, пусть ищут проблему.
И еще вопрос - неоднократно писала, что в первую очередь надо проверять в швейном режиме на прямой строчке при шаге 2.5 и 4.0, затем на полном зигзаге при шаге 2, на ткани типа плотная  плащевка в два сложения и нитками полиэстер №40, игла №80.

[draxxus]

Гарантия истекла, сервис очень далеко. В городе толкового мастера по швейным машинам раз-два и обчелся, по вышивалкам вообще никого.

Проверял я все это как вы пишете, в швейном режиме. Об этом я уже писал в первом своем сообщении в этой ветке. Нормальная изнанка получилась только при выставлении натяжения нити на 8.2 (стандартно по умолчанию 4.0 стоит). Проверял натяжение при опущенной лапке (нить в иглу не пропускал). Протягиваю нить туда-сюда нить свободно ходит что с поднятой лапкой, что с опущенной. Если в настройках изменить натяжение ситуация каждый раз разная. Пример последовательности действий: включил машинку (без вышивального блока), заправил нить. Свободно протягивается в обоих режимах (лапка вверх/вниз). Меняю в настройках натяжение с 4.0 на 4.2. Опускаю лапку - нить тянется туго, т.е натяжение работает. (Если пошить - изнанка хорошая) Выключаю машинку. Опять включаю. История по новой. Но в настройках натяжение нити ставить уже приходится другое. Например - 9. В следующий раз при включении уже 6. Короче, каждый раз натяжение нити в настройках приходится искать опытным путем, чтобы добиться требуемого. Иногда вообще хоть тресни, не важно какое натяжение в настройках, нить тянется без натяжения вообще. Как будто издевается надо мной.

Можно ли включить машинку к разобранном виде и потихоньку пошить, чтобы посмотреть, где может быть причина? Провода все подключены, нигде ничего не отсоединял.

Еще наблюдение: при опущенной лапке меняю в настройках натяжение верхней нити и слышится звук потрескивания. Каждое нажатие кнопки приводит к потрескиванию. Это о чем-то говорит, кроме того, что наверно так делать нельзя?  Просто попробовал

[mexanik]

Для меня эта машина неизвестна, но принцип должен быть одинаков.
У меня вопрос: при подъеме и опускании лапки рычаг ослабления нити( желтая стрелка) двигается

Register или Login

[draxxus]

Не двигается. При опускании и поднятии лапки только вращается пластмассовая шестерня.

При опущенной лапке я толкаю пальцем чашечки в сторону большой пластмассовой шестерни и прилагаю небольшое усилие. При поднятой лапке усилия прилагать не нужно, чашечки болтаются совершенно свободно.

Проверил несколько раз, выключая машинку. Иногда при опущенной лапке чашечки тоже свободно болтаются.

[mexanik]

Есть такая функция - ручной подъем лапки?
Меня интересует подъем лапки не от кнопки, а от руки - что то происходит с этим рычагом?
по фото смотрится, что этот рычаг не дает пружине зажать тарелочки.

[draxxus]

Подъем и опускание лапки на топазах происходит либо с помощью кнопок, либо с помощью педали, при шитье. Про ручной способ не знаю. Могу попробовать рукой его подвинуть, если это возможно и не повредит ничему.

Сделал два видеоролика - два включения машинки и несколько опусканий и поднятий лапки. На первом, чашечки так и не прижались. На втором прижались. Ролики выложить смогу только через несколько часов, тут скорость интернета не позволяет.

[Romashyn]

был бы благодарен если бы мне помогли найти схему нитенетяжителя топаза в разборе ту часть где пружина тарелочек находящаяся в большой пластмассовой шестерне. что бы понять механизм (алгоритм) работы её внутри шестерни. Машину вскрыл до натяжителя добрался, движок работает и шестерёнки вращает но при вращении большой шестерни находящаяся в ней пружина не прижимает тарелочки в полной мере. Я к ней пока не добрался но хочу понять как она внутри работает, что то видимо внутри шестерни не толкает (прижимает) полностью пружину.