Органайзер-вешалка для галстуков и шарфиков1) Общий вид изделия:
2) Лирическое отступление, или работа над ошибками.
Пожалуй, начну сразу с рассмотрения трудностей, с которыми столкнулась при изготовлении изделия. Первые две вышитые детали задней части органайзера благополучно выбросила на помойку, а четвертая стала использоваться не по назначению.
1. Смещение окончательного контура детали доходило до 1.5 см! Сначала думала, что причина была в недостаточной стабилизации при относительно большой зоне вышивки. Пришлось отказаться от экономии водорастворимого стабилизатора путем пришивания к нему полосок из нетянущейся ткани. Не помогло. Тогда я вместо положенных двух слоев тонкого водорастворимого стабилизатора запялила три слоя - два слоя тонкого стабилизатора и один слой толстого стабилизатора Viliene плюс противоскользящая рамка из х/б ткани. Даже теперь ничего не помогло. И тут меня осенило - стягивает основная ткань, потому что она слишком сильно натянута иглами, которыми она прикреплена к запяленному стабилизатору, а находящийся под основной тканью дублерин, «не желая быть задавленным между двумя слоями натянутого материала», как бы старается высвободиться и растянуть основную ткань и стабилизатор. Натяжение основной ткани тут сыграло плохую службу. Но не только иглы сохраняют это натяжение – сам дизайн был сделан так, что вначале вышивалась фиксирующая все слои рамка-зигзаг. Для исключения стягивания необходимо, чтобы верхний слой основной ткани под объемным стабилизатором лежал свободно расправленным. Пришлось переделать дизайн. Поменяла последовательность операций – сначала поставила на вышивку основной узор, в котором тоже убрала лишние фиксирующие начальные строчки, а после этого - рамку-зигзаг. После этих манипуляций с дизайном вышивка стала получаться без смещения.
2. Обратите внимание, что при вышивке буфообразного выпуклого узора увеличивается расход основной ткани. Припуска в 1 см явно не достаточно. Для дизайна детали основной части размером 16 x 25 см я выкроила прямоугольник из основной ткани размером 20 x 30. Для дизайна детали плечевой части размером 8 x 23 см я выкроила прямоугольник размером 13 x 30 см. Такой перерасход ткани оправдан не только спецификой узора, но также и тем, что во время вышивки свободно лежащую сверху основную ткань можно будет легко поправить, если она будет заминаться под строчку вышивки. Еще хотелось бы отметить, что я решила использовать накрахмаленную ткань – свободно лежащий на поверхности запяленного материала и дублерина креп-сатин в обычном состоянии (мягкий и скользящий, ненакрахмаленный) может легко образовать заломы, которые попадут под вышивку, если вы вовремя не расправите ткань в зоне вышивки.
3. При вышивке основного узора лучше намотать полную шпульку нижней нити. Если нижняя нить закончится во время процесса вышивки, вам придется после заправки нижней нити сделать несколько стежков назад. По некоторым стежкам машина пройдет повторно - в данном узоре повторный проход нити очень заметен, а распарывание этих повторных стежков - дело неблагодарное: можно запросто неосторожно сместить запяленный материал, а полученная в результате любая несостыковка стежков необратимо испортит будущую вещь.
4. Третья по счету вышитая деталь получилась отлично без смещения. Сняв деталь с пяльцев и вырезав ее, я радостно выполоскала ее под теплой проточной водой, чтобы убрать видимые остатки водорастворимого стабилизатора. Затем высушила ее на батарее и отутюжила. Все бы хорошо, но деталь дала усадку и стала жесткой – в таком виде собирать изделие неудобно (к тому же неизвестно, примут ли остальные детали точно такой же размер после усадки), да и можно затупить не одну иглу швейной машины. Теперь это просто коврик настольный.
5. Пришлось исправить брак с использованием мононити. В случае если края подкладки вылезли из-под сатинового контура готовой детали (так получилось у меня, когда я обрезала подкладку слишком близко к строчке), можно закрепить ее зигзагом, отстроченным вокруг этого сатинового контура. В качестве нижней нити использовать мононить, а в качестве верхней – нить в тон подкладочной ткани. Чтобы не завязывать узелки на краях строчек после каждого отстрачиваемого объекта (как сделала я, не подумав), можно отстрочить все единой строчкой.
3) Вам потребуется:
1. Основная ткань.
Подойдет любая ткань, причем однотонная ткань смотрится наиболее выигрышно. Если ткань мягкая и легко сминающаяся, то ее лучше накрахмалить. Я использовала накрахмаленный креп-сатин и для изнаночной, и для лицевой стороны изделия. Расход ткани: Длины 75 см при ширине 140-150 см будет достаточно, если не соблюдать единое направление долевой нити (думаю, что учет направления долевой нити при раскрое в данном случае не играет никакой роли).
2. Дублерин.
Можно использовать ватин или синтепон. Синтепона у меня дома не оказалось, а старый совдеповский ватин показался слишком толстым. Я решила попробовать в качестве дублерина тряпку для мытья полов (см. фото ниже) – одной стандартной упаковки достаточно будет (размером примерно 1 м x 1 м). Только хочу предупредить, что в составе этого материала могут быть опилки (так было в моем случае). Если они есть, их нужно вручную удалить, чтобы не поранить себя, не повредить механизмы машины, иглы и основную ткань. Все же я бы советовала использовать специально предназначенный материал – синтепон или ватин. Расход дублерина такой же, как и расход основной ткани, можно чуть меньше.
Водорастворимый стабилизатор.
Использовала два слоя обычного водорастворимого стабилизатора. Один раз вышила на одном слое более плотного стабилизатора Viliene - получилось не хуже. Количество стабилизатора зависит от размера ваших пялец, количества запяливаний и от того, будете ли использовать рамки или полоски нетянущейся жесткой ткани для экономии стабилизатора. Применила пяльца 30 x 30 см (жаль, что нет пяльцев с такой же шириной, но более узких по длине или наоборот). Сделала 8 запяливаний. Для вышивки плечевых деталей использовала полоски жесткой смесовой ткани. Вместо водорастворимого стабилизатора можно попробовать использовать обычную подкладочную ткань в тон ниткам или ткани – в следующий раз я так и сделаю. После вышивки деталь очень аккуратно вырезать близко к строчке. Махрушки можно опалить зажигалкой или паяльником (если умеете это делать).
4) Список вышиваемых деталей
1. Передняя основная часть – нужно вышить любые 3 детали из предложенных дизайнов на свое усмотрение. Я выбрала две детали для галстуков и одну деталь для шарфов. Если вы выбрали две детали для галстуков, располагающиеся по краям изделия, то вторую деталь можно вышить как зеркальное отображение первой детали (я это не учла и вышила две абсолютно одинаковые детали).
2. Задняя основная часть – вышиваем 3 одинаковые детали.
3. Плечевые детали – вышиваем оба дизайна (по две штуки каждого дизайна) - итого 4 детали.
5) Используемые цвета нитей при вышивке.
Основной узор вышиваем одним выбранным цветом. Последний сатиновый контурный стежок по краю изделия вышиваем другим выбранным цветом. Остальные промежуточные этапы вышивки и первую разметочную строчку в инструкции рекомендуется вышивать нитью в тон ткани. Я не вижу в этом необходимости, потому что в конечном счете все эти строчки будут закрыты последним сатиновым контурным стежком. По этой причине рекомендую использовать одну и ту же нить и для начальной разметочной строчки, и для промежуточных строчек по контуру изделия, и для окончательной сатиновой строчки. Да и вообще все можно вышивать одной и той же нитью – тогда цвет основного узора и цвет сатиновой строчки будут совпадать. Для своего изделия я выбрала нитки одного цвета, но разных оттенков. Эта разность оттенков на катушках заметна, а на изделии – нет. Вполне можно было бы обойтись одной катушкой.
При вышивке сатинового контурного стежка в качестве верхней и нижней нити используем одну и ту же нить.
