842
164 2019
Озадачилась покупкой современной системной камеры (или, как ещё называют, беззеркалки) на смену своему старенькому Casio Exilim EX-P600 (2004г). Естественно, выбор начала с обзора предлагаемых фотоаппаратов. И тут то, стало ясно, что без понимания основополагающих терминов и характеристик разобраться в особенностях разных моделей разных производителей, даже на дилетанском уровне, нереально. Как говорится, Интернет мне в помощь, насобирала полезной в этом вопросе информации. Возможно, эта подборка ещё кому-нибудь будет полезной.
Диафрагма - это, так сказать, насколько широко раскрыты лепестки диафрагмы. Если лепестки диафрагмы полностью раскрыты, то камера воспринимает большее количество света. Диафрагма напрямую связана с экспозицией и глубиной резкости. Диафрагма обозначается как «f/число» (самого слова «диафрагма» в фотоаппарате нет). Открытая диафрагма будет равняться маленькому числу, например, f/1.8. Закрытая диафрагма наоборот равняется большим числам, таким как f/11. Открытая диафрагма дает возможность держать в фокусе небольшую плоскость, закрытая делает всё в фокусе. Насколько объект в фокусе называется глубиной резкости. Малое число f/1.8 (открытая диафрагма) уменьшает выдержку, а большое число f/11 (закрытая диафрагма) увеличивает выдержку.
Выдержка или скорость затвора. Это промежуток времени, который необходим камере для экспозиции. То есть, как долго будет ваша камера открыта для того чтобы уловить свет. Зачастую она будет равняться долям секунды. А ночью без вспышки выдержка может быть несколько секунд или даже минут. Если вы фотографируете быстро движущиеся предметы или спортивные события – вам необходима низкая выдержка, в противном случае вы получите размытости. В моем, например, фотоаппарате (Casio Exilim EX-P600) настройки выдержки такие: 60 сек (длинная)- 1/2000сек (короткая или низкая).
Для практики полезно отойти от авторежима и поэкспериментировать с выдержкой и диафрагмой. В большинстве фотоаппаратов есть режим А (приоритет диафрагмы) и S (приоритет выдержки).
Экспозиция – это количество света, которое попадает на матрицу цифрового аппарата. Это сочетание «f/» числа (диафрагмы) и выдержки. Пример: f/4 и 1/25с, f/6.3 и 1/10с, f/8 и 1/6с – диафрагма и выдержка разные, а экспозиция во всех замерах одинакова.
Если кадр получился слишком тёмный, находим на фотоаппарате функцию – «коррекция экспозиции» (на многих фотоаппаратах есть специальная кнопка, обозначается «+/-») и устанавливаем экспозицию в «+», если кадр сильно светлый, то в «-». Или пробуем устанавливать различные подходящие значения диафрагмы (f/число) в режиме А (приоритет диафрагмы).
Есть ещё один термин – «замер экспозиции». В каждой цифровой камере он есть. Бывает три вида замера экспозиции: матричный, точечный, и центрально-взвешенный. Совет опытного фотографа – использовать матричный режим.
Глубина резкости. При малой глубине резкости фон за основным объектом выглядит размытым, а при большой ГР детали фона хорошо просматриваются. В портретной съемке необходима малая глубина резкости, этим самым модель выделяется от остальных менее важных деталей. Чем дальше объект, тем больше получается глубина резкости.
ISO – это светочувствительность фотокамеры к свету. Чем выше ISO, тем выше светочувствительность и тем больше шумов (зернистости) на фотографии. Совет опытного фотографа - использовать низкое ISO (на мыльницах, например, 100). И ещё несколько советов. Если вы фотографируете при недостаточном освещении с рук, можете поднять значение ISO, при этом, открыв полностью диафрагму, этим самым уменьшить значение выдержки и предотвратить смазывание фотографии. Если вы снимаете ночью, то нужно использовать низкое ISO и штатив, на который можно поставить камеру. Если вы фотографируете со вспышкой, вам так же не нужно высокое ISO. На мыльничке лучше не заморачиваться с автоматическим ISO и поставить ISO100. У зеркальных камер есть возможность Auto ISO путём ограничения, например, если выставить самый высокий порог ISO800, то выше этого значения ISO не подымится.
Баланс белого. Правильная настройка баланса белого необходима для сохранения естественных цветов фотографируемого объекта и для предотвращения каких-либо нежелательных посторонних оттенков фото. Т.е. для сохранения естественного цвета объекта.
Обычно в фотоаппарате есть шесть определённых режимов ручного баланса белого и режим авто. Чтобы правильно настроить баланс белого на цифровом фотоаппарате достаточно определить тип лампы (лампа накаливания или люминесцентная), зайти в меню фотоаппарата, выбрать пункт «баланс белого» и выставить необходимое освещение. Если не удается правильно определить тип освещения, то лучше воспользоваться ручной корректировкой баланса белого. Для этого потребуется белый лист бумаги или другой предмет белого (или близкого к нему) цвета и прочтение нескольких строк о последовательности действий в инструкции к фотоаппарату. Совсем не сложная процедура, но очень полезная.
Данная информация (кроме фото) подготовлена по материалам ресурса "Про Фото обзоры и тесты, просто о сложном", review.lospopadosos.com.
Вот результаты быстрого эксперимента: первое фото – баланс белого Авто, второе фото – ручная корректировка ББ по белому листу, съемка велась в одних и тех же условиях, при одинаковых настройках фотоаппарата (кроме баланса белого), в Фотошопе уменьшила только размер, других корректировок не делала.
Диафрагма - это, так сказать, насколько широко раскрыты лепестки диафрагмы. Если лепестки диафрагмы полностью раскрыты, то камера воспринимает большее количество света. Диафрагма напрямую связана с экспозицией и глубиной резкости. Диафрагма обозначается как «f/число» (самого слова «диафрагма» в фотоаппарате нет). Открытая диафрагма будет равняться маленькому числу, например, f/1.8. Закрытая диафрагма наоборот равняется большим числам, таким как f/11. Открытая диафрагма дает возможность держать в фокусе небольшую плоскость, закрытая делает всё в фокусе. Насколько объект в фокусе называется глубиной резкости. Малое число f/1.8 (открытая диафрагма) уменьшает выдержку, а большое число f/11 (закрытая диафрагма) увеличивает выдержку.
Выдержка или скорость затвора. Это промежуток времени, который необходим камере для экспозиции. То есть, как долго будет ваша камера открыта для того чтобы уловить свет. Зачастую она будет равняться долям секунды. А ночью без вспышки выдержка может быть несколько секунд или даже минут. Если вы фотографируете быстро движущиеся предметы или спортивные события – вам необходима низкая выдержка, в противном случае вы получите размытости. В моем, например, фотоаппарате (Casio Exilim EX-P600) настройки выдержки такие: 60 сек (длинная)- 1/2000сек (короткая или низкая).
Для практики полезно отойти от авторежима и поэкспериментировать с выдержкой и диафрагмой. В большинстве фотоаппаратов есть режим А (приоритет диафрагмы) и S (приоритет выдержки).
Экспозиция – это количество света, которое попадает на матрицу цифрового аппарата. Это сочетание «f/» числа (диафрагмы) и выдержки. Пример: f/4 и 1/25с, f/6.3 и 1/10с, f/8 и 1/6с – диафрагма и выдержка разные, а экспозиция во всех замерах одинакова.
Если кадр получился слишком тёмный, находим на фотоаппарате функцию – «коррекция экспозиции» (на многих фотоаппаратах есть специальная кнопка, обозначается «+/-») и устанавливаем экспозицию в «+», если кадр сильно светлый, то в «-». Или пробуем устанавливать различные подходящие значения диафрагмы (f/число) в режиме А (приоритет диафрагмы).
Есть ещё один термин – «замер экспозиции». В каждой цифровой камере он есть. Бывает три вида замера экспозиции: матричный, точечный, и центрально-взвешенный. Совет опытного фотографа – использовать матричный режим.
Глубина резкости. При малой глубине резкости фон за основным объектом выглядит размытым, а при большой ГР детали фона хорошо просматриваются. В портретной съемке необходима малая глубина резкости, этим самым модель выделяется от остальных менее важных деталей. Чем дальше объект, тем больше получается глубина резкости.
ISO – это светочувствительность фотокамеры к свету. Чем выше ISO, тем выше светочувствительность и тем больше шумов (зернистости) на фотографии. Совет опытного фотографа - использовать низкое ISO (на мыльницах, например, 100). И ещё несколько советов. Если вы фотографируете при недостаточном освещении с рук, можете поднять значение ISO, при этом, открыв полностью диафрагму, этим самым уменьшить значение выдержки и предотвратить смазывание фотографии. Если вы снимаете ночью, то нужно использовать низкое ISO и штатив, на который можно поставить камеру. Если вы фотографируете со вспышкой, вам так же не нужно высокое ISO. На мыльничке лучше не заморачиваться с автоматическим ISO и поставить ISO100. У зеркальных камер есть возможность Auto ISO путём ограничения, например, если выставить самый высокий порог ISO800, то выше этого значения ISO не подымится.
Баланс белого. Правильная настройка баланса белого необходима для сохранения естественных цветов фотографируемого объекта и для предотвращения каких-либо нежелательных посторонних оттенков фото. Т.е. для сохранения естественного цвета объекта.
Обычно в фотоаппарате есть шесть определённых режимов ручного баланса белого и режим авто. Чтобы правильно настроить баланс белого на цифровом фотоаппарате достаточно определить тип лампы (лампа накаливания или люминесцентная), зайти в меню фотоаппарата, выбрать пункт «баланс белого» и выставить необходимое освещение. Если не удается правильно определить тип освещения, то лучше воспользоваться ручной корректировкой баланса белого. Для этого потребуется белый лист бумаги или другой предмет белого (или близкого к нему) цвета и прочтение нескольких строк о последовательности действий в инструкции к фотоаппарату. Совсем не сложная процедура, но очень полезная.
Данная информация (кроме фото) подготовлена по материалам ресурса "Про Фото обзоры и тесты, просто о сложном", review.lospopadosos.com.
Вот результаты быстрого эксперимента: первое фото – баланс белого Авто, второе фото – ручная корректировка ББ по белому листу, съемка велась в одних и тех же условиях, при одинаковых настройках фотоаппарата (кроме баланса белого), в Фотошопе уменьшила только размер, других корректировок не делала.
Записан